¿Tu puerta raspa el suelo y deja marcas, hace ruido o cuesta cerrarla? La buena noticia es que puedes resolverlo con ajustes sencillos y sin desmontar la puerta por completo. En esta guía aprenderás a identificar la causa, a nivelar y a ajustar la hoja y las bisagras con herramientas básicas. Te mostraré métodos graduales, de menor a mayor intervención, para que elijas el más adecuado y lo hagas con seguridad.
Causas más comunes del roce
Antes de actuar, es clave entender por qué la puerta roza. Estas son las causas habituales:
- Cambios de humedad y temperatura: la madera se dilata en épocas húmedas y se contrae en secas, especialmente en puertas chapadas.
- Bisagras flojas o desalineadas: tornillos sueltos o pernios vencidos hacen que la hoja “caiga”.
- Marco desajustado: asentamiento de la vivienda o fijaciones aflojadas pueden inclinar el marco.
- Suelo nuevo o alfombra: un pavimento más alto o una moqueta gruesa aumenta el contacto con la hoja.
- Burletes o cepillos desajustados: un burlete demasiado rígido o mal instalado incrementa la fricción.
Herramientas y materiales básicos
No necesitas un taller profesional. Con lo siguiente bastará para la mayoría de casos:
- Destornilladores de estrella y plano; llave Allen (si tus pernios son regulables).
- Arandelas finas para bisagras o calzas de cartón rígido/lámina de plástico.
- Tornillos para madera de 5–7 cm (para fijar en el montante del tabique).
- Nivel de burbuja, lápiz, regla o escuadra, cinta de carrocero.
- Lija de grano 80–120 y taco de lijado; cepillo manual (opcional) o formón pequeño bien afilado.
- Cuñas de madera o plástico, espátula fina, papel para pruebas.
- Lubricante ligero o jabón seco para bisagras; barniz o sellador para cantos.
Seguridad básica: utiliza gafas protectoras al lijar o cepillar, y trabaja siempre con la puerta sujeta para evitar cierres imprevistos.
Diagnóstico rápido sin desmontar
Antes de tocar tornillos, verifica exactamente dónde roza y por qué:
- Prueba del papel: desliza una tira de papel bajo el canto inferior a lo largo de toda la puerta. Donde se atore, hay un punto alto.
- Marcado con cinta: pega una banda de cinta de carrocero en el canto inferior. Abre y cierra: el roce dejará una marca evidente.
- Revisa las bisagras: intenta mover la puerta verticalmente; si notas holgura, hay tornillos flojos o pernios vencidos.
- Comprueba las luces: mide las holguras entre hoja y marco (superior, laterales). La superior debería ser uniforme (aprox. 2–3 mm). Si está más cerrada del lado de la cerradura, la puerta ha “caído”.
- Nivel del marco: pon el nivel en el travesaño superior y en el montante de las bisagras. Desplomes severos pueden requerir ajustar fijaciones del marco.
Ajustes rápidos de bisagras y marco
Apretar y reforzar tornillos flojos
Es el primer paso y suele resolver muchos roces.
- Con la puerta cerrada a medias (para aliviar peso), aprieta los tornillos de las bisagras empezando por la superior.
- Si alguno gira sin morder, sustituye por un tornillo más largo (5–7 cm) para anclar en el montante del tabique. Puedes rellenar el hueco con un palillo de madera encolado y volver a atornillar.
- Vuelve a probar: muchas veces el roce desaparece o disminuye.
Calzar bisagras con arandelas o cartón
Pequeños calces cambian la geometría y levantan ligeramente la hoja sin desmontar la puerta.
- Para levantar el lado de la cerradura: coloca una arandela fina en el pernio de la bisagra superior o una calza detrás de la pletina de esa bisagra (entre pletina y marco). Esto aleja la parte superior del marco y eleva el canto opuesto.
- Si roza cerca de las bisagras: calza la bisagra inferior de forma similar para abrir ese lado.
- Cómo hacerlo: afloja ligeramente los tornillos de la pletina (no retires todos), inserta la calza y vuelve a apretar. Con arandelas, basta con levantar un poco la hoja con una cuña en el suelo y deslizar la arandela por el perno.
Este ajuste es reversible y muy efectivo para roces leves o moderados.
Regular pernios ajustables
Algunas bisagras modernas tienen un tornillo excéntrico o de presión regulable con llave Allen:
- Identifica el tornillo de regulación (suele estar en la base o el costado del pernio).
- Gira en cuartos de vuelta, probando tras cada ajuste. Unos milímetros marcan la diferencia.
Alinear ligeramente el marco
Si el marco tiene un leve desplome y está atornillado, a veces basta con corregir su posición:
- Localiza los tornillos de fijación ocultos bajo el tapajuntas (si es practicable sin retirarlo, accede por la ranura del burlete o por un tornillo visible).
- Afloja medio giro, introduce una cuña fina entre marco y pared en la zona que necesite abrir y vuelve a apretar.
- Comprueba la luz superior y lateral con el nivel.
Métodos para rebajar sin desmontar la puerta
Si tras los ajustes la puerta aún roza, puedes rebajar de forma controlada sin quitar la hoja del todo.
Lijado controlado con la puerta en sitio
- Marca la zona exacta con lápiz sobre la cinta de carrocero.
- Coloca una cuña de goma o madera bajo la puerta para levantar 1–2 mm y liberar levemente el roce.
- Usa un taco con lija de grano 80–120 y lija en pasadas largas, siempre en el sentido del canto. Retira el polvo y prueba cada 10–15 pasadas.
- Cuando deje de rozar, suaviza con lija de grano fino y retira la cinta.
Truco: una barra de jabón seco o parafina en el canto inferior reduce la fricción mientras ajustas.
“Lija en el suelo” para ajustes finos
Este método es útil para roces mínimos y distribuye el desbaste de forma uniforme.
- Coloca una lámina de lija boca arriba en el área de roce, sujétala con cinta al suelo.
- Abre y cierra la puerta suavemente para que la lija actúe sobre el canto inferior.
- Revisa el avance con frecuencia para no excederte.
Cepillado o formón: cuándo y cómo
Para corregir más material de forma precisa:
- Protege el suelo con cartón. Eleva ligeramente la hoja con una cuña.
- Con un cepillo manual bien afilado, da pasadas finas en el canto inferior, empezando por la zona de mayor marca. Mantén el cepillo paralelo al canto para evitar “mordidas”.
- Con formón, trabaja solo en rebajes puntuales y en pequeñas virutas, siempre con el bisel hacia la madera a retirar y controlando la profundidad.
Si la puerta es chapada o de nido de abeja, evita retirar más de 2–3 mm para no exponer el interior. Para puertas macizas hay más margen, pero procede con incrementos pequeños.
Sella el canto
Tras lijar o cepillar, aplica una capa de barniz, sellador o pintura en el canto inferior. Esto estabiliza la madera frente a la humedad y previene que el problema reaparezca en temporadas húmedas.
Nivelación del cierre y del pestillo
Si ya no roza pero cuesta encajar el picaporte o el resbalón:
- Afloja los tornillos del cerradero en el marco y ajusta su posición 1–2 mm hacia arriba o abajo, según necesites. Vuelve a apretar.
- Si falta muy poco, lima levemente el borde del cerradero para suavizar la entrada del pestillo.
- Lubrica el mecanismo del picaporte y verifica que la manija vuelva con suavidad.
Burletes y suelos nuevos: qué ajustar
Cuando el roce coincide con la instalación de un suelo o alfombra nuevos:
- Burlete inferior: si es tipo goma o cepillo, verifica su altura. Los modelos regulables permiten bajar o subir unos milímetros; si no, recorta o sustituye por uno de perfil bajo.
- Alfombras y moquetas: añade una transición o remate rígido en la zona de paso de la puerta para evitar que la fibra se levante y roce. A veces basta con desplazar unos centímetros la alfombra.
- Desniveles del pavimento: en puntas de losas que sobresalen, corrige con una ligera nivelación del pavimento o ajusta más la zona de contacto de la puerta.
Alternativas sin lijar: más trucos de carpintería
- Tornillo de tracción en bisagra superior: sustituye un tornillo corto por uno de 7–8 cm que alcance el montante del tabique. Al apretarlo, “tira” de la puerta hacia el marco en la parte superior y corrige la caída.
- Giro de bulones (si el pernio lo permite): algunos pernios tienen bulón cónico; un giro de 180° modifica ligeramente la altura. Hazlo solo si el pernio está diseñado para ello.
- Lubricación: bisagras secas hacen ruido y pueden agarrarse. Una gota de lubricante o grafito en polvo mejora el movimiento y reduce micro-roces.
Errores comunes y cómo evitarlos
- Quitar demasiado material: rebaja en pequeñas tandas y prueba a menudo. Recuperar material perdido es difícil.
- No sellar el canto: sin sellado, la madera absorbe humedad y vuelve a dilatarse.
- Ignorar tornillos flojos: apretar y reforzar debe ser siempre el primer paso.
- Herramientas sin filo: un cepillo o formón desafilado arranca fibras y deja un acabado irregular.
- Calzar en el lado incorrecto: recuerda: calzar la bisagra superior eleva el lado de la cerradura; calzar la inferior abre el lado de las bisagras.
Guía rápida: el orden lógico de intervención
- 1. Diagnostica: localiza el punto exacto de roce y revisa luces.
- 2. Aprieta y refuerza bisagras: tornillos firmes primero.
- 3. Calza o regula: arandelas/calzas o regulación de pernios para corregir caída.
- 4. Ajusta marco o cerradero: pequeñas correcciones en fijaciones o placa de cierre.
- 5. Rebaja lo mínimo necesario: lija o cepilla con la puerta puesta, probando a menudo.
- 6. Sella y lubrica: protege el canto y asegura un movimiento suave.
Preguntas rápidas
¿Cuánto puedo rebajar sin riesgo?
En puertas chapadas, no más de 2–3 mm. En macizas, puedes llegar a 4–5 mm, siempre en pasadas graduales y sellando al final.
¿Necesito quitar la puerta para hacerlo bien?
No, la mayoría de casos se resuelven con ajustes de bisagras y un lijado ligero con la puerta en su sitio. Solo puertas muy deformadas requieren desmontaje.
¿Qué hago si vuelve a rozar en épocas húmedas?
Verifica sellado del canto, vuelve a ajustar calzas si es necesario y controla la humedad ambiental. Un deshumidificador en otoño/invierno ayuda a estabilizar la madera.
¿Sirven las arandelas de cualquier grosor?
Usa arandelas finas (0,3–0,8 mm). Es mejor sumar dos finas que una gruesa para ajustar con precisión.
